El horno salta el automático

En un cuadro eléctrico doméstico hay dos dispositivos que cortan la corriente y que se confunden constantemente. Distinguirlos reduce el problema a la mitad:

• El magnetotérmico —el automático pequeño— protege el circuito frente a exceso de corriente: demasiada carga o un cortocircuito.
• El diferencial protege a las personas frente a fugas de corriente hacia tierra.

Si con el horno salta el magnetotérmico, el problema es de potencia. Si salta el diferencial, el problema es una fuga, casi siempre en la propia resistencia del horno. Son dos averías distintas, con dos soluciones distintas, y la pista está en cuál de los dos ha bajado.

Si salta el magnetotérmico: problema de potencia

Un horno es uno de los aparatos que más consume de una cocina, junto con la placa. Y aquí hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta: no consume siempre lo mismo. El pico se produce cuando calienta con todas las resistencias a la vez, es decir, al arrancar en frío, al precalentar y en los programas más exigentes.

Las causas habituales, por orden de frecuencia:

1. El horno comparte circuito con otros consumos de la cocina. Cuando coinciden dos cargas grandes, el automático hace su trabajo.
2. El circuito no está dimensionado para el aparato, algo frecuente cuando se sustituye un horno antiguo por uno de más potencia sin revisar la instalación.
3. El programa de limpieza por pirólisis, que lleva el horno a su temperatura máxima y mantiene el consumo alto durante mucho tiempo. Hay hornos que solo hacen saltar el automático en ese programa.
4. Una conexión floja en la caja del horno o en el borne del cuadro, que provoca calentamiento y disparo térmico.
5. El propio magnetotérmico degradado, que salta por debajo de su valor después de muchos años y muchos disparos.

Ese tercer punto es un buen ejemplo de por qué conviene fijarse en cuándo salta. Si ocurre siempre al precalentar, o siempre con el mismo programa, el diagnóstico es de potencia; si ocurre en cualquier momento y de forma aleatoria, hay que mirar en otra dirección.

Si salta el diferencial: fuga a tierra

Este caso es más específico y también más fácil de identificar. La causa dominante, con mucha diferencia, es una resistencia del horno con el aislamiento deteriorado.

El mecanismo es interesante y explica un comportamiento que desconcierta a mucha gente: la resistencia tiene un hilo conductor rodeado de un material aislante. Con los años, ese aislante absorbe humedad y se degrada, y aparece una pequeña fuga de corriente hacia la carcasa. En frío puede no notarse; al calentar, la fuga aumenta y el diferencial salta.

De ahí el síntoma clásico: el horno funciona un rato y salta cuando se calienta. Casi nunca falla al encender.

Otras causas posibles, menos frecuentes:

• Humedad en el interior tras una limpieza a fondo con mucha agua, que a veces se resuelve secando el horno con un programa suave.
• Cable de alimentación dañado en el paso por el mueble.
• Ventilador o motor del horno con fuga.
• Diferencial muy sensible o degradado, que dispara con fugas normales de la instalación.

La prueba que hace cualquiera en cinco minutos

Antes de llamar a nadie hay una secuencia sencilla que aporta información muy útil:

1. Mirar qué ha saltado. Es el dato más valioso y el que más gente no comprueba: automático pequeño del circuito, o diferencial.
2. Anotar en qué momento salta. Al encender, al precalentar, a mitad de la cocción, solo con el grill, solo con pirólisis.
3. Probar el horno solo, con el resto de la cocina apagado. Si así no salta, el problema es de reparto de carga.
4. Probar el horno enchufado en otro circuito, si su conexión lo permite, para separar el aparato de la instalación.
5. Comprobar si hay olor a quemado o marcas en la caja de conexión.

Con esas cinco respuestas, un electricista llega con el diagnóstico prácticamente hecho, y eso acorta la intervención.

Cómo se confirma la avería de la resistencia

La sospecha se confirma midiendo. Un profesional desconecta el horno y comprueba el aislamiento entre la resistencia y la masa del aparato: si ese valor está por debajo de lo razonable, la resistencia está perdiendo corriente y hay que sustituirla.

Es una medida que no se puede hacer con el aparato conectado ni con un comprobador de bolsillo, y es la razón por la que este diagnóstico se hace en el aparato y no en el cuadro. También es la razón por la que rearmar el diferencial una y otra vez no resuelve nada: el diferencial está funcionando perfectamente y avisando de un problema real.

Y una advertencia importante: un horno que hace saltar el diferencial no debe seguir usándose a base de rearmar. La fuga existe, y el aparato está pidiendo una reparación.

Cuando el problema es la instalación y no el horno

Hay tres escenarios en los que el aparato está sano y lo que hay que revisar es la casa:

La cocina no tiene circuitos independientes. Una instalación moderna reserva circuitos propios para los grandes consumos de la cocina; en instalaciones antiguas es habitual que todo cuelgue del mismo sitio.

La potencia contratada es insuficiente. Si al encender el horno con otros aparatos funcionando lo que salta es el interruptor general de la vivienda, el problema no es de circuito, es de potencia contratada.

La sección del cable es corta. Un cable insuficiente para la carga se calienta, y el calor acaba disparando el automático incluso con un consumo aparentemente normal.

Los tres casos tienen algo en común: se resuelven en la instalación, no cambiando el horno. Y los tres se detectan comprobando qué salta y con qué combinación de aparatos.

Qué no hay que hacer nunca

Cuatro reacciones frecuentes y las cuatro contraproducentes:

• Poner un automático de más amperios para que no salte. Es cambiar la protección por el problema: el cable sigue siendo el mismo y ahora está sin proteger.
• Puentear o anular el diferencial. No hay ninguna situación doméstica en la que esto sea aceptable.
• Rearmar sin parar un diferencial que salta con el horno caliente. La fuga es real y el aparato está avisando.
• Enchufar el horno con alargador o ladrón para llevarlo a otro circuito. Es una carga alta y sostenida, exactamente lo que un alargador no debe alimentar.

Y una recomendación final que ahorra tiempo y dinero: cuando el horno se sustituye por otro, es el momento de comprobar que el circuito que lo alimenta está a la altura del aparato nuevo. Es una revisión de veinte minutos que evita justamente esta avería.